Как подготовить гитару к продаже: диагностика, лады, чистка и отстройка

Главная цель подготовки гитары к продаже — чтобы каждый инструмент на выходе был одинаково предсказуемым, исправным, ухоженным и отстроенным — неважно, это полугодовалый «как новый» или 30-летняя гитара с боевым прошлым. Когда я говорю о предпродажной подготовке — это не про «стереть пыль тряпочкой и пойдет», а полноценный комплекс работ с прописанным регламентом — сейчас я вам про него расскажу — целиком от состояния «я принес гитару в мастерскую» до «я готов выставить ее на продажу и дать за нее слово».

Если коротко. Подготовить гитару к продаже — значит не замаскировать возраст, а привести инструмент в честное рабочее состояние: проверить конструкцию, электронику и лады, почистить фурнитуру, отполировать лады, при необходимости сделать шлифовку, поставить свежие струны и нормально отстроить анкер, высоту, радиус и мензуру. Цель — чтобы покупатель получил не красивую легенду, а понятную гитару без неприятных сюрпризов.

Диагностика

Это этап, на котором нужно убедиться, что в целом гитара в порядке, и наметить план, что именно с ней нужно сделать.

Конструктив. Убеждаюсь, что в дереве нет трещин, что ничего не люфтит и не болтается, отверстия под бридж не убиты, место соединения грифа с корпусом выглядит так, как должно, крутится ли анкер. Чаще всего с конструктивом нет проблем, но проверять нужно.

Техническое состояние. Подключаю гитару к усилителю и провожу «экспресс сетап». Электроника: что шуршит, пропадает ли сигнал, как работает переключатель звукоснимателей и сами звукосниматели. Чаще всего все проблемы решаются чисткой контактов, но иногда нужно паять.

Лады. Оцениваю износ ладов и прохожусь по ним лекальной линейкой, чтобы оценить геометрию и не вылез ли где слишком высокий лад. Затем играю на гитаре, чтобы понять, есть ли какие-то вопиющие косяки — дребезг, незвучащие бенды — и быстро диагностировать причину: вылезшие лады, сильный винт грифа, горб в пятке, торчащие торцы ладов. На глаз кручу анкер и высоту струн, чтобы убедиться, что на целевой высоте струн косяки не становятся еще более серьезными.

Косметика. Осматриваю гитару под разными углами, проверяю на предмет сколов, царапин, потертостей, чтобы сразу зафиксировать план: где я буду полировать корпус, где нужно аккуратно залечить скол, где нужно залить и отполировать глубокую царапину. Самые частые нюансы тут — царапины, но они легко поправимы.

После такой процедуры примерно становится понятен план по каждой гитаре — что и в каком порядке делать. Главная развилка тут — состояние ладов. Либо сразу определяю, что лады нужно шлифовать, либо по первому ощущению все ок (или решается локальными правками по торчащим ладам) и я иду в разборку гитары, чистку электроники, полировку ладов, смену струн и так далее (но это не значит, что лады в итоге не придется шлифовать).

Разборка и чистка

Дальше я перехожу к разборке гитары: снимаю струны, оцениваю состояние фурнитуры — и если нужно, полирую ее, а после полировки смазываю механизмы оружейным маслом. В это же время стоит провести работы во всех местах, где с натянутыми струнами сделать это будет затруднительно.

Например, вот фотки до и после полировки колков и головы грифа на гибсоне:

То же самое с винтами — я стараюсь максимально сохранить оригинальные винты, и меняю их, только если они совсем превратились в труху или у них слизана шляпка. Чтобы винты хорошо выглядели, их тоже полирую — вот до и после:

На этом же этапе становится видно, что нужны какие-то дополнительные работы. Например, на том же гибсоне оказались максимально кустарно пропилены седла на бридже — да и в целом бридж был в печальном состоянии:

Поэтому бридж отправился на полировку, а исправление ситуации с седлами произойдет на момент отстройки инструмента — когда буду отстраивать радиус струн. Спойлер — вот тот же бридж, но после чистки, полировки и пропила нормальных человеческих резов в седлах:

На этом же этапе разборки происходит работа с электроникой: если все работает хорошо, я только чищу контакты специальным очистителем и затягиваю разболтавшиеся гайки потенциометров, но иногда нужно и что-то перепаять.

На этом же этапе я работаю с ладами: как минимум это чистка накладки и полировка ладов, как максимум — шлифовка ладов.

Шлифовка ладов

Когда нужна шлифовка ладов

Основных показаний для шлифовки два: сильный износ ладов — ямы, влияющие на строй и удобство игры, — и множество дребезжащих нот в разных участках грифа при правильно отстроенных анкере, высоте и радиусе струн.

• На ладах есть глубокие ямы, и струна уже не ложится на нормальную круглую вершину лада.
• Ноты глохнут или захлебываются в конкретных местах грифа.
• Бенды умирают, хотя высота струн, радиус и прогиб выставлены нормально.
• Есть локальный дребезг на отдельных ладах, который не уходит простой настройкой.
• Один или несколько ладов выше соседних, и это видно по лекальной линейке.

Шлифовка ладов — это отдельная большая трудоемкая и очень пыльная процедура, в которую входит выведение всех ладов в одну плоскость шлифовальным бруском, закатка ладов — то есть придание им округлой формы, чтобы площадка соприкосновения лада со струной была максимально узкой, и полировка — чтобы лады были ровными, блестящими и вообще лучше, чем из магазина (статистика гитарных мастеров говорит о том, что необходимость шлифовки ладов даже на новой гитаре не то чтобы редкость, даже на дорогих инструментах). Если необходимо убрать торчащие торцы ладов, это делается на этом же этапе до полировки.

Шлифовку ладов проходит примерно треть гитар из наличия — на остальных текущее состояние позволяет выставить нужный прогиб грифа и высоту струн без дребезга и других проблем.

Если хочется отдельно разобраться, какой дребезг указывает на лады, а какой лечится анкером, высотой или порожком, я подробно разобрал это в статье почему дребезжат струны на электрогитаре.

Шлифовка ладов своими руками

Шлифовка ладов дома возможна, но это не та операция, на которой стоит учиться на хорошей гитаре. Нужны ровный брусок, маркер, защита накладки, понимание геометрии грифа, закатка ладов после снятия металла и нормальная полировка. Без этого легко получить лады ниже, но не ровнее — и потом уже не полировать, а исправлять последствия.

Безопасная домашняя зона — чистка накладки, аккуратная полировка ладов и базовая настройка, если вы понимаете, что делаете. А вот полноценную шлифовку, особенно на дорогой или винтажной гитаре, разумнее отдавать мастеру. Экономия на этой процедуре очень легко превращается в оплату более дорогой процедуры.

Полировка ладов: когда достаточно только ее

Полировка ладов — это не шлифовка. Она не выравнивает геометрию и не убирает глубокие ямы, зато снимает окислы, грязь и микрошероховатость. Если лады ровные, но мутные, шершавые или бенды идут с неприятным сопротивлением, часто достаточно именно полировки.

После хорошей полировки лады становятся гладкими и блестящими, струна легче скользит при бендах, а гитара ощущается свежее даже без серьезного ремонта. Но если нота глохнет на одном ладу или лады изношены до ям, полировка не решит проблему — она просто сделает эти ямы красивее.

Отстройка

Когда фурнитура отполирована и смазана, электроника исправлена и почищена, труднодоступные места приведены в порядок, а лады стали ровными и блестящими, я собираю гитару и перехожу к отстройке. Вот что в нее входит.

Установка новых струн. Чаще всего я ставлю Ernie Ball Regular Slinky 10-46. Ну, 10-46, ну, вы поняли.

Почему этот калибр я считаю нормальной универсальной отправной точкой, подробно разобрано в статье как выбрать струны для электрогитары.

Регулировка анкера грифа. Металлического стержня, который не дает грифу согнуться, как луку, от натяжения струн. Я вывожу анкер практически в прямое состояние, с небольшим зазорчиком в середине.

Регулировка высоты струн. На всех гитарах я устанавливаю высоту 1,5 мм над шестой струной и 1,25 мм над первой. Это не самый низкий из возможных вариантов, но он самый универсальный.

Регулировка радиуса. Накладка грифа и лады, вклеенные в эту накладку, имеют определенный радиус: например, на гибсонах — 12 дюймов, на современных фендерах — 9,5 дюйма, на винтажных фендерах — 7,25 дюйма. Соответственно, если выставить высоту струн просто по прямой от шестой к первой, то на средних струнах расстояние до лада будет ощутимо меньше, чем на крайних — потому что там накладка и лады «выпирают». Играть на такой гитаре будет неудобно — поэтому по канону струны выставляются по тому же радиусу, которым характеризуется накладка.

В зависимости от типа гитары (а точнее, от бриджа) радиус регулируется по-разному: на стратокастерах индивидуально устанавливается высота каждой струны, а вот на лес-полах и других гитарах с бриджем tune-o-matic каждая струна отдельно не регулируется, и радиус выставляется глубиной пропила в седле этого самого бриджа. Седла пилятся специальными алмазными надфилями определенной толщины под каждую струну — чтобы струна сидела плотно в седле, не болталась и не зажималась. На лес поле, который я показывал выше, проблема с кустарными пропилами на седлах решилась как раз на этом этапе — пришлось делать новые и чуть более глубокие пропилы аккуратно по центру каждого седла.

Проверка. После того, как у гитары отрегулирован анкер, высота струн и радиус, на ней стоит поиграть, чтобы послушать, все ли ноты звучат, нет ли дребезга на определенных нотах, нормально ли тянутся бенды. В позитивном сценарии на этом этапе все супер и можно идти дальше. В негативном — гитара отправляется на шлифовку ладов и полировкой — а затем снова отстройка и проверка.

Регулировка порожка. С порожком тоже есть свои правила: его высота не должна быть настолько большой, что первые лады тяжелее зажимать, и не должна быть настолько низкой, что открытые струны дребезжат о первые лады.

Если порожек слишком высокий, пазы под струны пропиливаются теми же алмазными надфилями, которыми пилится бридж.

Если порожен слишком низкий и открытые струны дребезжат, есть вариант исправить ситуацию локально — «запломбировать» старый слишком глубокий паз и сделать поверх него новый, нужной высоты. Однако в самых запущенных случаях потребуется замена порожка.

Регулировка мензуры. Тут все довольно прозаично: регулируется длина струны, чтобы гитара хорошо строила. Проверка: нота на открытой струне и на зажатой на 12 ладу — одна и та же с разницей ровно в октаву.

После всех этих процедур — снова подключаю гитару в усилитель — и уже играю с кайфом.

Работа с ЛКП

Это один из моих самых любимых этапов, потому что я помешан на прогрессе, а тут результат виден невооруженным глазом. В зависимости от состояния гитары тут могут быть вот такие работы.

Восстановление сколов и царапин. Очень часто даже глубокие царапины можно сделать не такими заметными — хотя бы заполировать их — а иногда и закрасить, загрунтовать, отшлифовать, а потом все равно заполировать. Я берусь за такие работы, только если уверен, что точно не сделаю хуже.

Если речь про сколы лака, то чаще всего их тоже можно если не исправить, то сделать не такими бесячими: отшлифовать, стабилизировать, чтобы лак не скалывался дальше, при возможности закрасить и загрунтовать, отполировать.

В конечном итоге я все равно предупреждаю покупателей, есть ли на гитаре залеченные царапины и сколы.

Как я отделяю нормальную косметику от проблем, которые реально влияют на цену и доверие, отдельно описано в материале как я оцениваю состояние гитар.

Машинная полировка с полировальной пастой. Чтобы вернуть гитаре глянец (если, конечно, она задумана как глянцевая).

Ручная полировка с полировальной пастой. Ее я выбираю в зависимости от состояния гитары, типа покрытия и места полировки. Например, гитару с тонким нитролаковым покрытием на торцах и углах лучше вообще особо не тереть и не греть машинкой — лучше аккуратно пройтись руками.

Я не замахнусь сказать, что после всех этих процедур любая гитара выглядит как новая — возраст чаще всего не скроешь. Скорее скажу, что гитара начинает выглядеть и звучать так, как она заслуживает выглядеть и звучать, если ее любишь.

Как продать гитару быстрее и честнее

Если вы готовите свою гитару к продаже, логика примерно та же: покупателю нужно не обещание «состояние отличное», а понятные признаки, что инструмент живой. Чем меньше сюрпризов и больше конкретики, тем быстрее нормальный покупатель принимает решение.

• Приведите гитару в чистый вид: корпус, гриф, фурнитура, труднодоступные места под струнами.
• Поставьте свежие струны или честно скажите, что они старые и под замену.
• Отстройте гитару хотя бы базово: строй, высота струн, отсутствие явных мертвых нот и проблем с электроникой.
• Сделайте отдельные фото ладов, головы грифа, серийника, бриджа, сколов, ремонтов и модификаций.
• Не скрывайте замененные детали, трещины, ремонты, пайку и проблемы со строем.
• Пишите состояние конкретно: не «идеал», а что именно хорошо, что изношено и что уже сделано перед продажей.

А если вы на другой стороне сделки и сами смотрите б/у инструмент, полезно держать под рукой чек-лист как выбрать б/у электрогитару.

Что в итоге

Хорошая предпродажная подготовка не маскирует проблемы, а вытаскивает их наружу и решает то, что можно решить: лады, грязь, шуршащую электронику, старые струны, сбитую мензуру, высокий порожек, разболтанную фурнитуру. После этого гитара становится не абстрактно «хорошей», а понятной.

И каждой гитаре в каталоге я уделяю столько времени и сил, сколько требуется, чтобы привести ее к такому состоянию. Покупатель получает не красивую легенду, а инструмент, за который я могу дать слово: он проверен, отстроен, описан честно и не требует начинать знакомство с похода к мастеру.